Через Пермский край за 28 дней

Идея
В 2007 году такая сумасшедшая мысль пришла в голову бывалого туриста Анатолия Зуева. Именно он стал инициатором и руководителем маршрута. По его словам, идея такого похода возникла спонтанно. Сидя в рабочем кабинете, он рассматривал карту Пермского края, висевшую на противоположной стене. Внимание Анатолия Павловича привлекла одна интересная особенность — все реки на западном склоне Уральских гор в пределах региона в своих верховьях текут с севера на юг, а затем уходят на запад. Из точки, где одна река делает поворот, не так уж далеко до следующей реки, текущей на юг, — это расстояние вполне можно преодолеть пешком за несколько дней. Так возникла мысль: «А почему бы не совершить пеше-водный поход от самой северной до самой южной точки Пермского края, держась как можно ближе к Уральскому хребту?»
На подготовку ушло два года. Найти единомышленников, которые были бы в состоянии трезво оценить предложение и согласиться на него — а это настоящий вызов для любого туриста, — было не так-то просто. Поэтому команда получилась немногочисленной — четыре человека. Ими были: собственно Анатолий Зуев — самый старший и опытный участник, Дмитрий Чистяков — турист-спортсмен из Березников, Валерий Бендер — художник из Перми и я — Александр Шилов, тогда еще студент, турист-спортсмен из Чайковского.
Старт
30 мая 2009 года группа села на поезд в Перми и через сутки прибыла в Ивдель, что в Свердловской области. Здесь был заказан транспорт для заброски как можно ближе к начальной точке маршрута — горе Саклаимсори-Чахль — северной оконечности Пермского края. Вкратце стоит описать своеобразный джип-спринт по бездорожью Свердлов-ской области. На железнодорожный вокзал прибыл грузовой автомобиль «Урал». Не часто группа всего лишь из четырех человек нанимает целый «Урал», но другой автомобиль нас просто не довез бы, поэтому такой шаг был обусловлен не излишней толщиной кошелька, а насущной необходимостью. Пьяный водила-спасатель лет восемнадцати с бутылкой пива в руке весело крутил баранку, везя нас к месту «старта» и распугивая по пути медведей, вышедших из непролазного бурелома на свободную дорогу. Перед бродами машина даже не притормаживала, при том, что глубина рек доходила до полутора метров и более. В общем, ехать было весело и страшно одновременно, хотя, сидя в кузове спиной вперед, на дорогу старались особенно не выглядывать.
Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Так и в нашем случае. Заехав на полном ходу в одну из рек, машина не смогла вскарабкаться на противоположный берег из-за наледи. В итоге мы, не доехав до назначенного места 18 километров, вынуждены были терять целый день на преодоление этого расстояния пешком. За подобными размышлениями в лучах то ли еще заходящего, то ли уже встававшего североуральского солнца (не темнеет в тех широтах в июне круглые сутки) группа установила палатки и отправилась спать.
Первые километры
Первый ходовой день — 1 июня — не был чем-либо примечателен, не считая снежной метели и града. Все восемнадцать километров были успешно пройдены, группа остановилась у подножия хребта Масипальнелпаттумп.
Следующий день — подъем в снегоступах на хребет и движение по нему на северо-запад — к отправной точке всего путешествия, горе Саклаимсори-Чахль. Гора невысокая, всего 1081 метр, но она круглый год покрыта снегом, который по мере таяния дает начало одной из самых красивых и чистых рек Урала — Вишере. Продвижение в указанном направлении среди гор, камней, снегов и горных ручьев растянулось на несколько дней. Первый важный момент произошел, когда группа по пути к самой северной точке Пермского края спустилась в долину реки Ниолс — притока Вишеры. Здесь в районе заброшенной базы геологов Валера Бендер повредил ногу. Было принято решение — Валера на четыре дня остается здесь (благо опыт подобного уединенного пребывания в нехоженых краях у него уже был после похода по Заполярью), а остальная группа движется дальше на север. Так и поступили.
Саклаимсори-Чахль
Подход к вершине занял два дня. Слишком близко к горе со всем снаряжением решили не подходить, поскольку потом все равно придется двигаться обратно и тащить все на себе. Палатку установили прямо на гребне горного хребта, разделяющего Европу и Азию, а вместе с ними и два бассейна рек: Северного Ледовитого океана и бессточного. Здесь при взгляде налево открывалась довольно мрачная Европа с горным рельефом. Небо над ним было затянуто тяжелыми тучами, через которые не пробивался солнечный свет. А при взгляде направо взору представала солнечная и радостная, покрытая зеленым лесом Азия. Небо над ней было абсолютно чистым, покуда тучи с Атлантики не перевалили через хребет Уральских гор. Лагерь разбили примерно в восьми километрах от горы Саклаимсори-Чахль, на вершину которой отправились на следующий день.
Вышли только после обеда — сделать это раньше не было возможности из-за поднявшегося урагана. Помимо прочего, грозовые тучи окутали палатку и весь хребет, в итоге видимость снизилась метров до десяти. Идти по камням и снегу в таких условиях не только трудно, но и попросту опасно. Поэтому непогоду переждали в палатке. Погода сменила гнев на милость как-то совсем уж неожиданно. Буквально за пару минут от туч и ветра не осталось и следа, выглянуло солнце, а мы бодрым шагом отправились на вершину. Подъем (назвать это словом «восхождение» язык не поворачивается) был легким, занял пару минут. На вершине установили свой собственный знак в дополнение к двум уже существующим там (один знак «Европа-Азия» и один в память о советско-американской экспедиции на Северный Урал), сделали несколько снимков и отправились обратно.
Заключительный день нашего расставания с Валерой Бендером превратился даже не в поход, а в забег по горам Северного Урала со спусками в долины рек и подъемами обратно наверх. Для экономии времени решили двигаться строго по прямой — навигатор точно показывал месторасположение заброшенной базы геологов, к которой мы держали путь. Собственно, задуманное было исполнено — к «хатке Бендера» (так мы прозвали единственную уцелевшую с незапамятных времен здесь постройку) вышли даже раньше, чем планировали.
Ниолс-Вишера. Первый человек за семь дней
Седьмой день путешествия начался со сборки катамарана и первого водного отрезка пути — сплава по рекам Ниолсу и Вишере. Ниолс — река короткая, но полноводная, изобилующая несложными порогами второй категории. После устья Ниолса — сплав по верховьям Вишеры. Эта река здесь — в самом центре Вишерского заповедника — необычайно красива, особенно в окружении возвышающихся выше по течению гор, покрытых снегом. Такое зрелище, правда, видело лишь небольшое количество людей, забравшихся в столь дикие края. Немногие видели и Вишерские пороги, расположенные также на охраняемой территории заповедника чуть выше егерского кордона Лыпья. Собственно, на этом кордоне мы и встретили первого человека за весь поход — местного егеря. Путь от базы геологов на Ниолсе до Лыпьи составил более 80 километров, поэтому, решив, что для одного дня этого достаточно, решили разбить лагерь на берегу с видом на высочайшую гору Пермского края — Тулымский Камень.
Кваркуш
Далее — вновь сплав по Вишере до устья реки Улса. Здесь Вишера меняет свое направление и течет уже не на юг, а на запад. Разобрав катамаран и уложив его в рюкзак, группа отправилась на восток — ближе к Главному Уральскому хребту. Дойдя до хребта Кваркуш, который тянется с севера на юг, мы пошли вдоль него в направлении реки Косьвы. По пути довелось преодолеть пару несложных бродов и в очередной раз повстречаться с медведем. Собственно, встреча не имела никаких отрицательных последствий ни для одной из сторон, а потому останавливаться на этом моменте не стоит.
Дойдя до места заброшенной вырубки леса, разбили лагерь. Дальше — практически непроходимый бурелом, расположенный на болоте глубиной от десяти сантиметров до полутора метров. По расчетам, до места, где можно начать следующий водный отрезок, — не менее десяти километров, а ночевать на болоте желания ни у кого не было.
Следующим утром под мелким моросящим дождем группа выдвинулась на штурм бурелома, двигаясь на юг к своей цели.